Peritel ZX Spectrum - Salida RGB

[jzx]

El peritel es francés y he visto unas páginas que citan tambien problemas con el RGB francés, en este caso con la NES:

Lo he leido, pero lo que comentan es que la NES francesa no tiene salidas RGB "de verdad", sino que le han puesto dentro un decodificador de pal, con lo cual funciona igual que un televisor pal, ya que el chip que genera el video en la NES (PPU) saca directamente video compuesto.

[jzx]

Así es como se veía con un tft y las resistencias originales:
https://drive.google.com/file/d/0BwfKdf ... sp=sharing

Así es com ose veía originalmente con una tele de tubo, (con el brillo y contraste a cero, con los valores normales tenía un brillo excesivo):
https://drive.google.com/file/d/0BwfKdf ... sp=sharing


Así es como se ve cambiando las resistencias de 75 ohmios por 180:
https://drive.google.com/file/d/0BwfKdf ... sp=sharing

[jzx]

Bueno, he encontrado algo:
Aquí pongo unos pantallazos de osciloscopio donde se ven las señales rgb. Como el osciloscopio (el que he usado ) sólo tiene dos canales, he sincronizado cada una de ellas con la señal de video compuesto y luego he juntado los pantallazos en una sola imagen, de forma que se vean la señal de video compuesto y las rgb.

https://drive.google.com/file/d/0BwfKdf ... sp=sharing

(alguien sabe si se pueden poner los links de drive.google de forma que se vean directamente?? ).


Explico un poco la imagen. Arriba se puede ver la señal de video compuesto, que corresponde a una pantalla con borde negro y 2 espacios de cada color desde el negro al blanco con bright 1, y luego otra vez de negro a blanco pero con bright 0.
La verdad es que las señales tienen mucho ruido, pero el spectrum es así . El coger las señales del slot, a donde llegan por entre las señales del bus no las mejora precisamente. Todo este ruido es lo que forma las columnas que se suelen ver en el paper, o el ruido en movimiento por el border. Sin embargo, en la señal de video compuesto lo que se ve en las escaleras (las barras de color) es también la subportadora de 4,43 MHz. También se ve el burst, que está demasiado cerca del sincronismo de línea porque es la ula "vieja" (tengo que probar con la nueva). Y también se ve en el sincronismo el "glitch" propio de la ula.
He sacado la imagen de 2 líneas completas para que se vea que además las pares e impares tienen una pequeña diferencia, debido a que las líneas normales e invertidas no son perfectamente iguales.

Yendo al grano, en las señales rgb, en las del azul y rojo se ve un problema, ya que aparte del ruido se ve que el "front porch", lo que hay en la señal entre el sincronismo de línea y la parte inicial de la imagen, no es muy limpio, vamos que hay de todo. Esta zona de la señal es la que el televisor toma como referencia para el negro, la mide y luego la resta al resto de la línea de forma que lo que en la línea tenga el mismo valor que el "front porch" sea "negro". Si lo que hay en este intervalo es muy "claro", el resto de la línea se oscurece mucho, como pasa con la ula "mala" del zx81, y viceversa, si el valor es demasiado bajo, el resto de la línea se aclara demasiado, que es lo que pasa en el rojo (el ajuste de negro se hace por separado en cada color, por eso al "aclararse" el canal del rojo el negro se ve rojizo).

Se puede ver en las señales del rojo y azul entre el ruido algo que parece el burst. Por lo que deduzco del circuito, como en las señales U y V está incluida la señal de burst, lo que han hecho es contrarrestarlo metiendo una versión digital del burst (lo que en el esquema había puesto como Ux) en las etapas de salida, con signo contrario. Pero parece que no está muy bien compensado y aparece ese pico que fastidia el nivel de negro. Para arreglarlo he puesto un potenciómetro por donde pasa la señal Ux y parece que se quita ese color raro, aunque para ello hay que variar bastante la resistencia respecto a la original, lo que me parece raro, no parece que sea una cosa de tolerancias nada más. Pondré alguna foto de antes y después, para comparar y el valor de la resistencia que me queda (creo que son unos 10K), a ver si pluto63 puede probar y le funciona como a mi.
En todo caso, todo el diseño está hecho con circuitos analógicos bastante simplificados, lo cual hace que la precisión no sea mucha, por lo que no se podía esperar que funcionara sin ajustes.

[fermars]

plas plas plas plas, menudo master en Peritel. Impresionante estudio. Yo aún estoy trantando de entender bien las gráficas del osciloscopio, aunque lo has explicado muy bien.
Veo que después de todo, el problema está en la corrección del nivel de negro que hace precisamente en el color rojo, y para compensarlo has metido el potenciómetro con el fin de probar cual es la resistencia más adecuada para la señal Ux ¿es así más o menos? ¡parece demasiado fácil! jejejeje (aunque haya que haberlo estudiado mucho). ¿Crees que con ese cambio se puede corregir el tono rojizo o merece la pena intentar bajar el nivel de ruido o compensar más señales, por ejemplo en el azul?

[jzx]

Bueno, he hecho unas cuantas pruebas y cambiando un par de resistencias parece que mejora la cosa. Aquí está la señal del rojo con la resistencia original (r8) =5k6, con 10k y con 15k, como se ve se puede ajustar el nivel del pico molesto a gusto (a mi me gusta el de enmedio).
https://drive.google.com/file/d/0BwfKdf ... sp=sharing

He cambiado también la resistencia correspondiente en el canal azul (r26) a 6k8, para tratar de dejar el front porch lo más plano posible.
Curiosamente, parece que el que la señal baje por debajo del nivel normal molesta menos que que suba, no sé por qué. En principio la señal se muestrea en esa zona, pero no he visto en ningún sitio los detalles. Es posible que se muestree en todo el front porch, en un solo punto, en parte ... Las teles viejas solían tener un fijador de nivel como el que tiene esta placa para la señal V conmutada, (c14,u4 y la tensión en la pata 2 de u4). Este tipo de circuito fijaría el nivel a lo que haya al finalizar el pulso que controla el interruptor analógico, pero como hay resistencias en la carga del condensador no es instantáneo y no solo influiría la tensión en ese preciso instante, sino que también influiría algo lo anterior. Y tampoco sé cada tele qué tiempo de pulso usa para este fin. En teles más modernas a lo mejor se usa otro sistema, o se integra mejor la tensión en este intervalo ... es posible que por eso aunque la señal sea la misma, según lo que haga cada tele el resultado en la pantalla sea distinto.

Por otra parte, la señal tampoco es muy perfecta después de cambiar la resistencia, aunque con un par de teles que he probado parece que funciona bien, o por lo menos ya no se ve el fondo rojo de marras (tengo que probar más). Se ve que aparecen un par de picos al inicio y al final de donde antes estaba el pulso "enrojecedor". Estos picos se deben a que el metodo que usó el diseñador para cancelar el burst es un poco ... Se genera un pulso de burst (Ux) que luego mezcla con la señal U y V pero con signo opuesto para que se cancele (con la resistencia original en realidad se cancelaba tanto que aparecía con signo contrario). El problema es que este pulso de corrección se saca de una puerta lógica y es más escuadrado que el original , y un poco retrasado, con lo cual al restarse quedan esos picos, que no sé si a alguna tele le molestarán.

La primera línea es video compuesto, luego U y Ux.
https://drive.google.com/file/d/0BwfKdf ... sp=sharing


Si alguno de los que siguen el hilo tiene este problema, (pluto creo), podría cambiar las dos resistencias a ver si con los mismos valores se le arregla el problema.
Si no funciona con los mismos valores, sin osciloscopio, puede poner un potenciómetro (yo he usado 20 k en serie con una resistencia de por ejemplo 4k7) e ir ajustando hasta que desaparezca el fondo rojo, empezando con el potencíometro a 0. No seguir, porque por lo menos en mi caso, el pulso crecía en la otra dirección y con mi tele al principio no cambiaban los colores, pero si se deja así sería menos "standard" y probablemente con alguna otra tele sí daría problemas.

https://drive.google.com/file/d/0BwfKdf ... sp=sharing


Ahora voy a ver qué hacen los 4 diodos, que no me gustan.

[fermars]

Muy buenas, tu tremendo estudio parece que va por buen camino. Te vas a sacar el máster en Peritel .
La teoría la entiendo...a medias, no estoy acostumbrado a trabajar con osciloscopio y me cuesta seguirte. En cualquier caso por lo que veo parece que la asignación de los valores de las resistencias no están muy bien puestos y como hice en su momento, poner potenciómetros para hacer ajustes cómodamente parece la mejor opción.
¿podrías poner alguna captura del "antes" y "después" de alguna tele para ver la diferencia?

[jzx]

Bueno, lo del estudio ... Se está alargando bastante porque le dedico un rato cuando puedo, y entre sacar cacharros, enchufarlos probar etc, pues que se alarga. Y pelearse con el osciloscopio, que tiene sus rarezas también. En cuanto a las imágenes que he puesto, son las señales que corresponden a las barras de color que salen en cualquier libro de tv color o el de la ula (más o menos, porque el spectrum tiene el borde y en algunas he duplicado las barras con y sin bright). Eso sí, no son tan perfectas como en los libros, pero eso no es culpa del osciloscopio .

El circuito es demasiado simple y para que funcione bien necesita unos valores de ganancia muy exáctos, aquí han usado resistencias normalizadas, sin ajustar y algún otro apaño. Con lo cual los resultados son "aproximados". Lo que me parece raro es lo de la resistencia que provocaba el "rojo", porque ahí no es una pequeña diferencia. A ver si pluto63 puede hacer el cambio y también le funciona (o no). Y luego la cantidad de ruido que aparece por todas partes, que parte será de los condensadores del spectrum que estoy usando y parte del propio diseño del spectrum.

Sobre lo de "antes y después", supongo que te referirás a foto (capturadora de rgb si la hubiere no la tengo). Puse una de antes y después de cambiar las resistencias de salida, tengo alguna con el fondo rojo, pero mejor la repito (cambiando el potenciómetro) para que salga con el mismo brillo y contraste en la tele, porque la que tengo no sé en qué condiciones está hecha. Cuando esté ya la colgaré. Me falta por ver una pequeña direrencia entre las señales de croma invertidas y sin invertir, que hace que se vean un poco distintas las líneas pares e impares, y probarlo con más teles antes de mandartelo.

[fermars]

Yo no tengo ninguna prisa, encima que le estás dedicando tiempo como para asfixiarte . De ninguna manera.
Lo del antes y el después era una simple foto a la tele, para ver cuán drástico es el cambio, más que nada por curiosidad.
Lo bueno de todo es que parece que estás dando con la clave del asunto, a ver si hay suerte y con las modificaciones que apliques acabamos (acabas) con esta "enfermedad" de los Peritel.

[jzx]

Aquí tienes un par de fotos de antes: https://drive.google.com/file/d/0BwfKdf ... sp=sharing y después: https://drive.google.com/file/d/0BwfKdf ... sp=sharing

Más o menos se ve el efecto, he intentado hacer las dos fotos en las mismas condiciones, pero es dificil que la cámara no haga los ajustes que quiere. En todo caso, en la de "antes" a la izquierda del borde "enrojecido" hay una zona gris que es la parte de la pantalla sin imagen (es 16/9), que es negra del todo, donde puedes comparar.

En cuanto a lo de entender las gráficas, en sí no es complejo, lo malo es buscar las diferencias con la norma, y qué efecto tienen.

En esta por ejemplo, https://drive.google.com/file/d/0BwfKdf ... sp=sharing se ve la señal de video compuesto y las 3 señales rgb. Hay que tener en cuenta que el standard se inventó hace mucho tiempo, cuando lo único que había eran tubos de rayos catódicos, uno en la camara y otros en los televisores. Por ello hay algunas cosas qu ehoy en día, e incluso en los 80, ya no eran necesarias por la evolución de la técnica, pero "por compatibilidad" ....
Si recuerdas, en el tubo hay un rayo de electrones que sale hacia la pantalla (porque hay pantalla, si no entre ojo y ojo ) y cuando impacta en ella hace iluminarse la superficie. Una bobina hace que se mueva contínuamente de izquierda a derecha de la pantalla en unos 54 us, y en 10 us vuelve a la izquierda. Otra bobina hace que se mueva de arriba a abajo en 16 ms y luego retorne a arriba en 4 ms (más o menos). Entre estos dos movimientos se barre toda la pantalla, mientras "va" la intensidad del rayo varía y va "pintando" la imagen. Cuando hace los retornos se apaga. Si haces la cuenta, en una pasada vertical, 20ms le da tiempo a hacer 312,5 pasadas horizontales de 64us, que son las líneas. (en el spectrum en vez de 20 ms es un poco menos y solo son 312).
Si miras en la gráfica, la señal de video compuesto tiene dos partes, unos pulsos hacia abajo y una parte más rara hacía arriba.
Los pulsos son los pulsos de sincronismo, el la imagen que he puesto hay 3, y son sincronismos de línea, que duran unos 4,7 us (el televisor los detecta por el nivel y la duración). Estos dicen al televisor cuándo tiene que hacer retornar al rayo a la izquierda.
Los picos que van hacia arriba son cómo va variando la luminosidad del rayo al ir recorriendo la pantalla, es decir la imagen de una línea. En video compuesto este nivel es la luminancia, es decir la luminosidad "en blanco y negro" del punto, son dos escaleras porque la imagen en este caso son dos juegos de barras de colores (la segunda escalera es un poco más alta porque son colores con "bright"). La señal de alta frecuencia que se ve superpuesta, (se ve mal porque al ser de alta frecuencia en esta imagen no tiene "resolución" suficiente y además hay bastante ruido) corresponde al color. Si es blanco y negro (o grises) no existe, si son colores intensos es grande. Y según el color depende la fase. Para determinar la fase se manda al televisor una muestra de la fase de referencia, que es el burst, el impulso que se ve un poco después del sincronismo de línea. Esta forma de mandar el color es bastante compleja, y en su día se pensó sobre todo para que fuera compatible con los televisores en blanco y negro, y los televisores en color con las emisoras en blanco y negro.
Aparte de los pusos de sincronismo de línea hay otros de sincronismo de cuadro, que consisten en que se mantiene el nivel bajo durante varias líneas (4 creo), en el spectrum, ya que aquí se saltaron un poco la norma ... Estos pulsos no salen en la gráfica de arriba, habría que ajustar el osciloscopio de otra manera.

Abajo tienes las señales rgb, que son prácticamente igual que la parte de imagen de la señal de video compuesto, pero sin la portadora de color, como si fueran señales en blanco y negro pero cada una de ellas controlan uno de los tres rayos del tubo de color, y así hay tres imágenes combinadas. Si te fijas casi puedes ver los códigos binarios de los colores.

El problema era que la parte que va desde el sincronismo de línea hasta que empieza realmente la imagen, donde está el burst y un poco después, que en principio sólo sirve para dar tiempo al tubo a retornar el rayo, debe ser negro, por la norma, y los televisores "medianamente" modernos (a partir de los últimos en blanco y negro y todos los de color, pon 40 años) toman este nivel como referencia, y si no es negro se lian y calculan mal los niveles. Sin modificar el circuito, en el rojo aparecía un pico hacia abajo, es decir el nivel en esta zona era más pequeño de lo debido, con lo que el nivel cero durante la imagen se consideraba como algo positivo y se activaba el rayo (rojo en este caso). Imaginate que el nivel es correcto, como en el verde. Cuando la tele coge la referencia, por ejemplo ve 2 voltios. Considera que 2 voltios son negro, y luego cuando al hacer la línea aparecen 2 V, la pantalla se queda en negro, si salen más, verde. En cambio en el rojo, al coger la diferencia en vez de 2 voltios, ve 1,75 (p.ej). Cuando al hacer la línea aparecen 2, que es más de 1,75, en vez de negro "piensa" que es un rojo oscuro y así sale. En realidad la tele almacena el valor del "negro" y luego lo resta durante la línea. En las teles de blanco y negro viejas no se hacía, porque no se había inventado y porque se notaba menos, pero en las de color es fundamental. En una de blanco y negro este fallo hubiera hecho que se viera el fondo gris oscuro en vez de negro, y no te habrías fijado mucho seguramente.

[fermars]

Gracias por la explicación. Me encantaría una charla in-situ pero de momento lo voy madurando
El resumen de todo, si lo he entendido bien, es que los valores de negro de azul y verde son correctos pero en el rojo estaban desfasados y por tanto la tele interpreta que hay rojo cuando en realidad no es así.
En la gráfica que has puesto veo lo siguiente:



He pintado con un rectángulo negro la zona de señal de control de negro del color rojo, ¿está bien? Si es esa zona, entonces veo que el verde está casi plano, pero en el azul (rectángulo azul) también hay una variación muy importante. Insisto en que si lo he entendido bien, ¿no debería el azul también "confundir" a la tele porque esa señal de control está muy confusa o con mucho ruido? aunque esta tiene muy poca parte en negativo y parte en positivo...

Lo siguiente que he interpretado de lo que dices es que esa señal "negativa" del rojo hay que subirle el nivel para dejarla en cero y que no haya variaciones de ese color. ¿Lo corregiste con una resistencia variable?¿Se puede ver que esa parte justamente de la gráfica sube al variar esa resistencia?¿Donde la has puesto físicamente?

[pluto63]

I'm a bit lost i translation but i do like very much the theory behind it and studying it with care, it will take a bit, now the practical part i'll go and buy some resistance trimmers and do the tests in the weekend. Can you please give me the exact point where to place the 10k potentiometer for the burst Ux signal reduction that you mention in an earlier post. Also have a look at this page http://piters.tripod.com/uvyrgb.htm with care at the comment on C7 for mixed colors. Also this discussion here http://www.worldofspectrum.org/forums/s ... 012&page=2 and the comment "Black horizontal lines on the upper and lower edges of the graphics and letters I removed reversing the lines Q and NOT-Q of the CD4027 (YUV-RGB converter)"
Thank you again.

[jzx]

Lo siguiente que he interpretado de lo que dices es que esa señal "negativa" del rojo hay que subirle el nivel para dejarla en cero y que no haya variaciones de ese color. ¿Lo corregiste con una resistencia variable?¿Se puede ver que esa parte justamente de la gráfica sube al variar esa resistencia?¿Donde la has puesto físicamente?

Bueno, en realidad te lo había contestado en un post anterior http://foro.speccy.org/viewtopic.php?f= ... 120#p46122
, pero mal .

Bueno, he hecho unas cuantas pruebas y cambiando un par de resistencias parece que mejora la cosa. Aquí está la señal del rojo con la resistencia original (r8) =5k6, con 10k y con 15k, como se ve se puede ajustar el nivel del pico molesto a gusto (a mi me gusta el de enmedio).
https://drive.google.com/file/d/0BwfKdf ... sp=sharing

No estoy seguro de lo que he hecho con la imagen ... Como solo puedo sacar dos señales a la vez, por el osciloscopio, luego las "pego", para publicarlas aquí y que se vea la relación entre las señales. Aquí la resistencia problemática la había sustituido por un potenciómetro (con una resistencia en serie) de forma que se puede ajustar desde "demasiado poco" a "demasiado", con lo cual se ve que con el valor original sale el pico hacia arriba, con demasiada resistencia sale hacia abajo y con la justa se queda enmedio (aunque con un par de picos rápidos por lo del desfase que contaba). Entre medio se puede hacer el pico de la altura que se quiera. La gráfica buena sería la tercera (no la de enmedio), pero veo que la tercera tiene el "paper" distinto, por lo que a lo mejor me he confundido al pegar. Pero la parte interesante de la imagen, sí que era así, yo lo vi .

Lo de los cuadros negros, efectivamente es esa zona, ya comentaba lo del canal azul en algún otro post y también he corregido este canal, aunque en los dos casos (azul y rojo) parece que el pico negativo afectaba mucho más al color que el positivo. No sé si será así en todas las teles, dependerá de la forma de muestrear o porqué. Se me ocurre que a lo mejor es simplemente que en el caso de pico positivo, al restar al negro quedaría "más negro que negro" (en televisión se llama así a los valores menores que el negro, que no se ven). También se restaría un poco al nivel normal del azul, pero como es poco es posible que casi no se note. En cuanto al ruido, la verdad es que se ve bastante por todas partes.

Para ajustar sí he usado potenciómetros, puestos por el lado de cobre de la placa provisionalmente, pero la idea es cambiar la resistencia por otra. (r8=10k y r26=6k8 son los valores que me han salido a mi, por eso me interesaba que pluto probara en el suyo a ver si sale lo mismo o hay que ajustar cada uno).

To pluto: I will write in spanish, for better understanding, since my english is similar to Botella's one .

Resumiendo, en la placa de fermars he cambiado la resistencia R8 por 10 K y la R26 por 6K8. Puedes probar con un par de potenciómetros de 15 K (aproximadamente) en serie con unas resistencias de 3K3 y ajustar hasta que desaparezca el color de fondo pero no se alteren los colores, si no tienes osciloscopio.

Para encontrar las resistencias, como no hay serigrafía, usa este esquema https://drive.google.com/file/d/0BwfKdf ... view?pli=1 . En la placa sigue la línea que sale del pin 6 del 4584, que sólo va a estas dos resistencias.

Also have a look at this page http://piters.tripod.com/uvyrgb.htm with care at the comment on C7 for mixed colors.

Ya conocía esta página, se refiere a que puede fallar la alternancia entre líneas invertidas y normales, y entonces se intercambian algunos colores.

Also this discussion here http://www.worldofspectrum.org/forums/s ... 012&page=2 and the comment "Black horizontal lines on the upper and lower edges of the graphics and letters I removed reversing the lines Q and NOT-Q of the CD4027 (YUV-RGB converter)"

Lo leeré con más tiempo... Cambiar Q y /Q debería intercambiar también los colores, y para que salieran líneas negras tendrían que aparecer en la luminancia, que no es afectada por esta modificación.

[pluto63]

Had some time in the weekend to try the modifications, my version of peritel as you can see in the photos is a different version so the resistor number are different but the circuit is similar especially the R, G, and B output part, also kohm values where the same. So first I've changed back the R55 on the red chanel to 75ohm original value, then put a 3k3 in series with a 22k trimmer in place of R8 and R26. Testing with color test program since I do not have a scope, the r26 did no difference and the original value was the best at 4k7. At the other side the R8 made a huge difference finding a good compromise at 8k7 value. Need to say that there where visible differences with test on spectrums with different ULA versions. Definitely a big step ahead. Will try to replace again the R55 with a 150ohm trimmer to do some more tweaking and continue the reading here. For now thank you again jzx for your efforts.

[jzx]

the comment "Black horizontal lines on the upper and lower edges of the graphics and letters

He comprobado que poniendo colores muy contrastados, por ejemplo border magenta y paper verde se ven esas líneas negras (u oscuras), pero parece ser cosa de la tele, del reescalado de las lcd. Solo me ha pasado en lcd, no en tubo, he probado a ver si había diferencia si el límite entre verde y magenta era en linea para o impar, no la había, y además daba la impresión de que la línea negra era más estrecha que las líneas de barrido del spectrum (como el lcd tiene más líneas que las 625 esto es posible).
Si no es cosa de la tele, no veo cómo puede suceder, ya que el adaptador peritel no puede conservar nada de una línea a otra.

No había visto que tu placa fuera tan diferente . Veo que tiene incluso un 4093 extra, son nand schmitt.
He estado mirando el tema de los 4 diodos, que al final estaban al revés que en el esquema. En mi versión del esquema están también al revés, ya que lo hice redibujando el original, sin tener la placa en mis manos. Está pendiente de cambiar en el esquema.
Por lo que dije en otro post, esto es un circuito con una ganancia menor para tensiones altas que para tensiones bajas. Para qué hace esto??. Pues viendo con el osciloscopio la señal V, se nota que no es como debería ser, sino que la parte inferior, está "comprimida" hacia arriba, es decir que las tensiones bajas son demasiado altas, y al ir subiendo el error es menor, siendo las altas correctas. Supongo que la idea es que el circuito con los diodos lo corrige (más o menos). Y porqué la señal no es correcta?. Por lo visto, por el circuito de los potenciómetros en la placa de spectrum, que "tiran" de la señal hacia arriba. Se ve que moviendo el potenciómetro correspondiente cambia la forma de onda en la placa peritel, y un poco los colores. En cambio parece que a la otra señal de crominancia no le afecta mucho.
El resultado es que los diodos son necesarios, pero no perfectos, ya que es una corrección aproximada, y además cada spectrum puede tener los potenciómetros ajustados diferentemente, por lo cual sería imposible ajustarlo para "todos" los spectrum a la vez. Tengo que poner una captura de la onda, donde se vean bien las tensiones. Y probar con una ula de las que no llevan potenciómetros.

r26 did no difference

En mi caso hacía poco efecto, pero el efecto lo verás en el azul.

finding a good compromise at 8k7 value

A mi me funcionaba mejor con 10 k, pero seguramente aunque la placa fuera la misma, por la tolerancias podría cambiar de una a otra.

Tengo que probar alguna cosa más, ya que parece como que los colores se ven un poco alterados, creo que es por las proporciones de U y V en la matriz de salida, pero el problema es que la placa no es muy "amigable", es bastante delicada y tengo miedo de levantar pistas desoldando resistencias, ya se me han levantado un par de nodos. Si quiero bajarlas, pongo otra en paralelo, pero para aumentarlas hay que desoldar, y la placa no es mia.

[fermars]

pero para aumentarlas hay que desoldar, y la placa no es mia.

Tu desuelda, que no hay problemas. Si salta algo ya se pondrá un hilo de cobre o un puente donde sea. Al final, el estudio que estás haciendo vale más que lo que costó el Peritel. Si en algún momento todo esto queda claro y dejas el esquema fino fino, hasta se podría rehacer la placa nuevamente, porque además es de una sola cara y no sería muy complicado ni siquiera hacerlo a la antigua usanza. No se si el programa que usas para hacer el esquema teórico te podría dibujar también la placa completa para clonarla.

Por otro lado, con respecto a las líneas que se ven horizontales no te preocupes de más. Hace poco me hice con una tele LCD y el Harlequín o cualquier otro Spectrum me muestra esas líneas como dices con colores contrastados, o sea que a pesar de que el Peritel puede hacer algo para mostrarlas de una forma más notables, está claro que la tele tiene la culpa en un 99% porque en otras dos LCDs que tengo, no se ve nada raro.