Peritel ZX Spectrum - Salida RGB

[jzx]

Bueno, según creo lo que hacen este condensador y resistencia es generar un pulso (lo que he llamado "gate" en el esquema) que empieza al finalizar el sincronismo y dura un tiempo determinado (que no se puede calcular sin el valor de c7 ) . Este tiempo debe de ser para que por un lado se identifique la salva en V (positiva o negativa según que sea linea invertida o no) y por otro lado *creo* que hace un borrado de las señales (Y-R) y (Y-B) para evitar que durante el periodo de blanking de las señales RGB (entre el sincro horizontal y el borde izquierdo de la imagen) esté negro y no falle el circuito de nivel de negro de la tele. Es lo mismo que está mal en las ulas "malas" del zx81, con la diferencia de que al haber tres colores, si el nivel de negro está mal en alguno en vez de verse oscuro se ve del color complementario. Lo que no tengo muy claro es cómo se hace el borrado exáctamente, pero lo que pienso es que si el pulso es demasiado corto podría pasar algo de la salva y engañar al circuito de nivel de negro de la tele. Por eso pensaba que podía ser distinto con la ula 5c, que tiene una salva demasiado larga.

[jzx]

- He metido en paralelo con C7 otro condensador, primero una lenteja chiquitaja de "101" y no ha habido ningún cambio. Después de 47nK, bastante grande diría yo. El resultado ha sido drástico, el negro ahora se ve azul.

Si te pasas mucho con la capacidad el tiempo podría llegar a pasar de la duración de la línea y hacer efectos raros, ya que podría incluso considerar como salva parte de la imagen, según los colores que tenga. 101 es 100 pF y 47nF son 47000, que es mucha diferencia, pero todo depende del valor del C7. Da lo mismo variar la resistencia que el condensador, lo que pasa es que queríamos aumentar el tiempo y poniendo el condensador en paralelo no había que desoldar nada, que la placa no tiene pinta de aguantar mucho.

Con R30 también suceden cosas curiosas. Lo primero que he hecho ha sido quitar la resistencia y probar, es decir, resistencia infinita ¿no? pues rojo también. Después he cogido y he metido un potenciómetro de 100K y sucede algo curioso también, por encima de 19K el negro se ve rojo y por debajo de 19K el negro se ve azul. Justo en el punto medio, es decir, en esos 19K es donde consigo una ligera mejoría porque el rojo va desapareciendo para cambiarse por el azul y se consigue que el negro se parezca un poco más al negro que tiene que ser pero es muy complicado o le dejo con cierta tonalidad roja o azul, negro no es.

Lo del potenciómetro es buena idea, pero tampoco debería ser un ajuste muy crítico, debería haber un cierto margen.

Por cierto, la otra serigrafía que se ve en el C7 es bastante confusa. Por un lado del I5K parece poner (está medio borrado) 223 y por el otro 122. La verdad es que no lo entiendo pero es lo que hay.

Son bastante raritos ... Además de ser pequeños los han llenado de letras y números ... Si la capacidad fuera 223 serían 22nF y si fuera 122 1200 pF. Los dos son normalizados, pero a saber.

Voy a calcular el tiempo que sale, a ver si cuadra.

Lo del ruido es raro, debería ser igual para todos los colores, al fin y al cabo el negro no es "negro" simplemente un color muy oscuro, las tres líneas de RGB funcionan a la vez y si hubiera ruido en los niveles bajos se notaría en los otros colores. Por ejemplo, en una zona verde de la pantalla, el azul y el rojo son "negros" y se vería su color superpuesto al verde.

[jzx]

He mirado las fotos y veo que hay más condensadores parecidos, como no creo que sean todos de la misma capacidad, mira a ver si se repite lo de I5K, 122 o 223, y si algún número varía seguramente ese será la capacidad.

[fermars]

He mirado las fotos y veo que hay más condensadores parecidos, como no creo que sean todos de la misma capacidad, mira a ver si se repite lo de I5K, 122 o 223, y si algún número varía seguramente ese será la capacidad.

La verdad es que estoy tonto. Tengo un polímetro que me mide con precisión los condensadores. Lo saco y te digo el valor exacto.

[fermars]

Pues mira que mala suerte (o buena, según se mire). He desoldado una pata del condensador y cuando he tirado para sacarla se ha partido, pero no solo la pata sino parte del condensador.



No se si ya estaría mal o es que era muy delicado. En cualquier caso por el extremo roto lo he medido para ver que salía y da 0,255nf. He tratado de unir el trozo que se ha desprendido y midiendo en las dos patas da exactamente la misma medida así que entiendo que ese es el valor del condensador.

Puedo tratar de medir en este otro que pone también lo del I5k, pero no tiene el resto de la serigrafía.

[jzx]

Ese tipo de condensadores suelen ser iguales que los smd pero que les han añadido las patas y se rompen bastante facil .

Ten en cuenta que si el condensador es pequeño (dices que has medido 255 pF) no puedes usar los cables del polímetro, tienes que usar unos hilos muy cortos en unas ranuras que tendrá el polímetro (soldar un par de hilos de un par de centímetros, en la pata rota intenta soldar un hilo muy fino para que no haga fuerza o si no te atreves intenta que apoye en lo que queda de metal en el agujero) . Si no el error puede ser muy grande. Y sin tocar con los dedos .

[fermars]

Bueno, con este polimetro he hecho pruebas con condemsadores dimiutos smd de pocos pF y la medida es clavada. Me fio bastante de que ese valor sea el correcto. Lo que hare sera intentar buscar otro igual y ponerlo a ver el efecto.

[jzx]

BUeno, he intentado contar un poco lo que he entendido del funcionamiento de este circuito, a ver si te sirve. Hay cosas que "se intuyen" aunque no las veo claras, y aparte habría que calcular las ganancias de los circuitos de la matriz de color. Lo que sí es cierto es que seguramente habrá errores en las ganancias, ya que sin ajustes es poco probable que sea exácto (tolerancias, valores normalizados ...). Eso quiere decir que puede que los colores no sean exáctos, aunque el negro debería tener más tolerancia por el circuito de nivel de negro del televisor.

Esto es lo que he encontrado por ahora. Espero que se entienda, porque es bastante largo y he intentado abreviar, a ver si no me he pasado con los recortes.

1- Buffer de luminancia: Q2 en seguidor de emisor, refuerza la señal Y sin variar el nivel, aunque aumenta 0,7 V de cc.

2- Inversor V: Q10 es en inversor y Q9 un seguidor de emisor para generar la señal -V.

3- Identificación de burst: Q9 conectado como emisor común, pero sólo funciona mientras la señal GATE conecta el emisor a masa. La señal GATE es un pulso que empieza al terminar el pulso de sincro H y dura 20000*R30*C7 (calculando con los umbrales del 4584 y si no me he equivocado). Si C7 es 255 pf, el tiempo sería 5,1 us, si C7 es 120 pF sería de 2,4 us (no está claro lo que pone en el condensador y fermars midió 255 pF, aunque no es normalizado). Por lo que parece este transistor solo estaría activo durante el tiempo en el que aparece el burst en V y U. El colector estará a +5 excepto durante el tiempo del burst y si es positivo (el burst en la señal V es positivo o negativo según que sea linea normal o invertida), es decir que después del pulso de sincro horizontal aparecerá un pulso positivo en la señal id (tras el inversor) sólo en las líneas pares.

4- No está claro para qué sirve el circuito de Q6. Es casi igual al anterior, pero la señal de burst es siempre positiva y saldrá el pulso como en el punto anterior pero en todas las líneas. Creo que es para eliminar las señal de burst de las salidas rgb.

5- Para poder producir las señales RGB hace falta tener la señal V sin invertir, es decir volver a "desinvertirla" en las líneas en que está invertida. Los dos interruptores analógicos mandan a la salida V o -V según haga falta. El biestable cambia de estado cada línea, durante el sincronismo horizontal (sincro a clk y jk a 1), pero si la lí­nea es par,la señal de id es positiva, un poco después del pulso de sincronismo se pone a cero por la lí­nea id que lo resetea. O sea la salida estará a 0 en las lí­neas pares y a 1 en las impares.
El otro interruptor analógico es un fijador de nivel de sincronismo junto a C14. La señal V recompuesta (con las líneas que el spectrum da invertidas "desinvertidas") sale por Valt.

6- Q4 es un separador de sincronismos, que da pulsos positivos en el colector mientras aparece el nivel de sincronismo en la señal de luminancia. Luego se escuadran e invierten con los inversores, de donde se sacan las señales SYNC y -SYNC y BK. BK es igual que las señal de sincronismo, pero le he puesto ese nombre porque parece que se usa como blanking de las señales RGB. Además, mediante un circuito RC (R30 y C7) se genera la señal de GATE para los circuitos que separan el burst.

7- Matriz RGB: El resto del circuito lo forman los tres amplificadores de salida de RGB, que están formados por un transistor amplificador con entradas por base y por emisor. Las entradas por la base son restadoras y las de emisor sumadoras, para sumar y restar las señales necesarias para cada color. Además mezcla las señales Ux (el burst) y BK que deben de ser para eliminar las señales de sincro y burst de las salidas RGB. Esto tampoco está¡ muy claro. También es curioso que las señales de la base están acopladas por condensador y las de emisor están acopladas en contí­nua.
Para terminar, en cada una de las salidas RGB hay un buffer en seguidor de emisor, que sirve para bajar la impedancia de salida del circuito.

Como cosas que probar, ya que dices que las senales tiene bastante ruido, comprueba que las masas hagan bien contacto. Ya sabemos cómo es el conector de la placa.

[pluto63]

Hello my friends, sorry for English but I have a very basic knowledge for Spanish.
Any updates on this case? I recently got my hands on the same device, has some minor differences as you can see in the photos but present the exact same problem and behavior as @fermars. Same red noise on black and a bit of interference on blue too. Before I check this topic i recapped all the electrolytics as usually done and also the 2 buffer transistors bc547 with new 549c low noise ones on all 3 color chanels. Obviously nothing changed. Voltage test are in line with yours where the blue pin gave me 1,82v in place of the other friend value was around 4v. Just to be sure I made a new cable with better shield and re flowed most of the circuit. Any new ideas on what to check, unfortunately I do not have acces to a scope that for sure could help. And also can you make a list of what components active and passive you changed to avoid doing twice since the failure seams identical. Thank you






https://m.youtube.com/watch?v=ycN5RcWOSjo

[fermars]

Yes, is the same behaviour. We're still trying to solve the problem. Now @jzx have my Peritel trying some tests and making some measures with a proffesional scope. It seems that this kind of devices worked well in the past with old TVs but not with the most modern screens. Anyway, neither changing components, capacitors nor ICs solved the problem. Stay tuned to this post if you want to know some more in the near future, good or bad news...

[pluto63]

Will follow for sure, just one more update, I've made a custom cable and connect the device to my GBS 8200 rgb to vga converter and to my surprise it worked flawlessly on all colors and a really hard to notice noise on black.

[fermars]

Will follow for sure, just one more update, I've made a custom cable and connect the device to my GBS 8200 rgb to vga converter and to my surprise it worked flawlessly on all colors and a really hard to notice noise on black.

Thank you, that's sound good. May be this board have a very good filters and kill all interferences or whatever....Anyway, I would like to use the original way with modern and classic Tv but in the end I don't know if it will be possible.

[jzx]

Bueno, he hecho algunas pruebas:
- con dos teles lcd el efecto es el mismo, fondo rojo en el negro pero en general la imagen muy saturada y con excesivo brillo. Algunos de los colores más brillantes pasan a verse blancos.

- con una tele de tubo, los colores se ven bien, pero la imagen es excesivamente brillante, aún con el control de brillo a cero.

-Con el osciloscopio se ve que las señales RGB tienen demasiada amplitud, unos 2 Vpp, cuando lo normal es 1 Vpp.

Esto es bastante raro, ya que la amplitud normalizada siempre ha sido 1 Vpp. He probado a bajar la amplitud aumentando las resistencias que hay en la salida de los amplificadores de RGB (no es el método correcto, pero...) y la imagen mejora bastante y los colores que pasaban a blanco no lo hacen, el ruido rojo del negro disminuye mucho y casi deja de verse (aunque no desaparece). Un detalle curioso es que en las teles lcd (o en las que he probado) cuando los colores se saturan parece que no influyen los ajustes de brillo o contraste del televisor. Posiblemente digitalicen la señal de entrada y luego el brillo y contraste sólo afecten a lo que envía al propio lcd, mientras que las teles "viejunas" enviaban lo que entrara al tubo, con mucha tolerancia a señales excesivas y muchas veces el brillo se regulaba en el propio tubo.

Por cierto, que las resistencias que he cambiado en el esquema original eran de 14 ohm, pero en la placa de fermars, y creo por la foto que en la de pluto63 también, son de 75 ohmios. También los famosos 4 diodos que discutimos antes están al revés que en el esquema original (aunque no se me ocurre para qué sirven).

En general en todas las señales hay bastante ruido, entre otras cosas porque las señales de video del slot van entre señales del bus, lo cual no es muy correcto. Además supongo que el cable que va al televisor, bastante largo no debe de estar apantallado, por que se ve en el osciloscopio bastante acople entre las señales.

El condensador c4 parece que efectivamente produce un retardo para capturar el burst, parece que el retardo es un poco corto, y eso que lo he probado con una ula 5c, las 6c retardan un poco más el burst, con lo que se quedaría más corto. Probaré con una ula 6c a ver la diferencia.

En resumen, que parece que la señal de salida es excesiva, y además hay un ruido en el rojo, que se ve exagerado por el exceso de señal. Lo del condensador c4 está pendiente de comprobar.
La única explicación que se me ocurre para lo del nivel es que hubiera dos versiones con distintos valores de resistencias para algún otro tipo de monitor RGB, (quizas uno TTL?).

Seguiré investigando, y pondré las fotos y alguna captura del osciloscopio.

[Jose Manuel]

Buenas,

El peritel es francés y he visto unas páginas que citan tambien problemas con el RGB francés, en este caso con la NES:
https://www.assemblergames.com/forums/s ... arning-%29
http://blog.hardcoregaming101.net/2009/ ... utput.html

Saludos, J.M:

[pluto63]

@Jzx, thank you m8 for the tests and i'll wait for the rest, i did found voltages a bit out of standard, scart rgb range are 1 vcc, anyway since it is only the red chanel that gives problem i did change the 75ohm resistor with a 220ohm and i got an acceptable compromise, best ranges are from 150ohm to 220ohm, not the most elegant solution and the noise is still present but at least a good result for my lcd LG tv. Obiously the GBS8020 converter that have large tollerances on rgb side it's working perfectly.